喀什是伊斯兰教地区，维族人的聚居地。没有到达前就听过无数关于南疆危险的告诫，说在这里随时会有生命危险，因为这里的少数民族一向是仇视汉人的。可能是我们比较幸运吧，在这所碰到的本地人都很友善，我们一点都没有被歧视、仇视的感觉。

大巴扎

喀什的著名的大巴扎我们来来往往已经逛了几次，之后还坐上当地的驴车在喀什老城恰萨路逛荡。街上有碰到很多蒙面妇女，没有蒙面的也是戴着头巾，没有看到头上没有任何遮掩的妇女。这里的妇女喜欢穿金戴银，基本每人身上都佩戴一些饰物，见得最多的是颈上黄灿灿的金项琏。这里的女人有个特点，就是结婚后都会发福，而且不是一般的发福，我们之后在帕米尔或在塔县见到的情况也是一样。有种说法就是结婚后如果女人不发福，她的丈夫就会被人看扁了，只有将自己的老婆养得胖胖的才是有本事的男人，是否属实就没有考证过了。在新疆的葡萄便宜得很，在这里四处都有卖葡萄的人，2块钱一公斤的葡萄还比我们在南方所吃的要新鲜甜美。大巴扎里还有鸡蛋、各种水果、干果、铜器、冬不拉等琳琅满目。大巴扎和恰萨路附近主要的交通工具是驴车，拉货的、载人的络绎不绝。在老街上碰到一群正在起舞的新疆孩子，她们看见我们走过来，起初有点羞涩，有些还停下了舞蹈。只有2个女孩还在继续舞着，原来还跳得比较生硬，得到我们的鼓励后她们开始大胆起来，越跳越起劲了。我们把数码相机拍下她们的舞姿立刻回放给她们看，她们觉得很新奇，慢慢对着镜头她们也开始表现自然了。

我们住的是色满路宾馆，我们在这住了三个晚上，每到大概6点左右都有在那举行婚礼，我们特意跑去看了一下。新郎和一大堆维族小伙子正在跳舞，跳着跳着众人把新郎抬了起来抛了几下。新娘和几个姐妹都十分漂亮，维族姑娘们脸上轮廓分明、身材苗条，在婚礼上所见的几个都称得上是美女。花车装饰得十分漂亮，车门和车头都贴上用红、黄两色的花做成的心型。我们在往后的两天看到的花车花式都一样的，才留意看到原来他们用的全是假花，在宾馆附近就有一家花店摆着这样一模一样的装饰花。在花车的前面还有一队当地人组成的小乐队，是用0.6小货车载着的，吹吹打打地跟花车一起出发了。

香妃墓

在帕米尔高原回到喀什后，我们又回到喀什逛荡，坐公车穿过喀什的大巴扎，来到了喀什近郊的香妃墓。香妃墓其实不是为香妃而专设，是香妃的族人阿帕霍加家族的墓群，香妃在当中只是占了小小一个位置，但香妃名气大，故俗称为香妃墓。香妃墓是一座典型的伊斯兰陵墓，外方内圆，最特别的设计是里面没有一根柱子，听讲解员说原来还可以参观墙壁里的夹墙的，但现在已经被禁止了。里面按级别摆着很多棺材，但遗体并不是放在棺木中的，而是埋在棺木2-3米以下土地里，上面所看到的只是一个摇篮形状的衣冠墓。维族人解释，他们的棺木之所以做成摇篮形状是因为婴儿出生便开始坐在摇篮里，生死只是这样一个轮回，出生时坐摇篮，死后也在摇篮里安息。他们从来不用陪葬品，生不带来，死不带去，这也是该墓从来没有受到人为破坏的原因-- 即没有盗墓者光顾。在香妃墓内还放着当年护送香妃遗体回乡的车子，这车子千山万水走遍，历经三年才将香妃的遗体送回故乡。香妃是一位美丽的女子，历史上所记载的都是她如何的美丽，但这位绝世佳人的心里那抹不去的乡愁却鲜有记录。她在皇宫里享尽荣华富贵，心中却感叹自己是永难再回到生长之地，永远与故乡无缘。她被送进宫是作为一种活贡品，并不是她心中所想、心中所愿的。试问生长在大漠边疆外的她，过惯了单纯自由的生活，会何其厌恶宫廷中的尔虞我诈。如果她在进宫之前已有意中人，如金庸小说中所述的香香公主一样，对远在千里之外情郎的相思之情又何等蚀骨。香妃心中是否有怨，是否有恨？历史的长河己滔滔远去几百年，当时的人已如灰飞烟灭，一切都已深深埋在这黄土之中，留给我们的只有一个凄美的传说。墓园内宁静、气氛和谐，墙内的小黄菊正开得灿烂，摇曳的花枝犹如翩翩起舞的维族女子向我们展示美丽的舞姿… …

（注：史实上关于香妃与解说员所述的相差甚远，或者这也是一种属于美丽传说中的传说故事，给人以遐想吧。）

带着过往的沉思又回到现代，走出墓园漫步于附近的村落小道间，几个妇女正在道旁捡着玉米棒，几个正在玩耍的孩童见到我们并没有怯生，而是向我们展开他们天真烂漫的笑容，用英文hi向我们打着招呼。在南疆经常会被当地人误认为我们是日本人或朝韩国人，而不会说普通话的他们就用hi或hello来向我们打招呼。一扇虚掩的门引起了我的好奇，一个新疆的老爹正坐在院子里晒着太阳，见我探头进去就打手势招呼我进去。院落内干净整齐，左手是居室，居室的门外铺满了玉米，院落的上方是一个葡萄架，老爹就坐在葡萄架下，右手拿着一本书。老爹和老大妈看见我们很是高兴的样子，还拿出一盆新鲜的葡萄招待我们，因为语言交流不畅，我们连比划从知道了老爹他们有五个小孩，平常都去工作上学去了，他们两老就留在家中。大家静默了一会后，也不知道能够说什么好了，只是互相的对望笑着。我在身上找出仅有的五颗糖果，送给他的五个孩子，其实我也不知道他们的孩子有多大，或者都已经过了吃糖果的年龄了，但还是略表心意吧。如果有机会重访喀什的话，我希望可以有机会再见到这一对慈祥的老爹老大妈。

艾提尕尔清真寺

慕中国最大的伊斯兰教寺院之名，我们来到了坐落于喀什市中心的艾提尕尔清真寺。刚好碰到是伊斯兰教礼拜时间，谢绝游人参观，我们也和旁人一样在门外等候。当天是10月8日，已过黄金周，外来游人不多，有的只是几个带着长枪短炮的摄影爱好者，其中一些已将三角架架好在广场上对着寺门，等待礼拜的结束后信徒出门的壮观场面。寺内礼拜己在进行着，但还是有信徒不断从四方赶来进入。伊斯兰教的教义规定是不允许女教徒在礼拜时进寺的，寺外有大批女教徒在守候着，她们都用头巾蒙面，看不到样子。礼拜终于结束了，教徒很有次序的出寺，女教徒在寺门左右排成两列，有些手中拿着盒，向出寺的男教徒递去，男教徒有些向他们递去一、二角，有些没有看他们，径直走出门外。我也分不清她们是在乞讨还是在想沾上刚做完礼拜后的教徒的一些灵气。

教徒已经散得差不多，寺外只剩下一些在门外徘徊的三两个聚在一起教徒。伊斯兰的女性至今有很多保留着蒙头巾出门的习惯，我们来了喀什好几天了，一直怕触犯了她们的习俗，从来没有靠近对着她们摄影。广场上有几个蒙着头的女教徒，看见我们走进，身上又有照像机，向我们示意，看到她们眼中的微笑，对着我们的照像机，于是会意她们想拍照，这大出我们意料之外，我们当然乐意为她们拍摄。在和她们合拍了几张后，当她们看着数码相机中自己的影像后，都笑得开了颜，更是大胆揭开了面上的头巾和我们拍摄，这一举动更是大出乎我们意料。同时也在头巾揭开时看到了她们年轻的脸。平常在喀什街头，看到蒙头巾的她们，根本分不清她们的年龄，自己的直觉总是认为她们都是一些上了年纪的妇女。看着她们年轻而天真的脸，略显羞涩的笑容在阳光下，圣洁而美丽，从呱呱落地起就受伊斯兰教思想的洗礼，在她们的世界里如此的单纯，我们这些外来的游客就是外面的一面小窗子，从我们的身上，她们窥看到外面的世界与她们的是如此不同，当她们对着我们时兴奋紧张又好奇

玉素甫陵墓

藏羚羊介绍说这是喀什市内最值得去的地方之一，在见过香妃墓和艾寺后，确实不觉得这里有什么特别，只是在寻找这墓的途中比较有趣。我们沿着喀什街头乱跑，为找这墓园跑遍了新疆的几条路。